Вся Намибия.Тур с участием Гали, Светланы, Татьяны, Лены и Юрия в мае 2018 года

Под Созвездием Скорпиона.
Вы, наверное, удивитесь, а почему не Южного Креста, ведь именно это созвездие все ищут в Южном полушарии в первую очередь. Мы тоже не были исключением, и я, наконец, научилась находить его на небе. И не только находить, но и узнала, как пользоваться, так сказать. То есть как с помощью созвездия Южного креста находить собственно юг (на пересечении длинной диагонали Креста и перпендикуляра к середине отрезка между двумя звездами под ромбом). Но всему этому нас научил наш гид, Олег, до него ни в одной поездке однозначно идентифицировать Южный крест нам не удавалось. То ли то, а то ли не то. А тут стали находить это созвездие на небе легко и непринужденно. Так же, как и созвездие Скорпиона. Так почему все-таки Скорпиона? А потому, что под ним родился наш чудесный гид (ну и я тоже ))), и именно Олег подарил нам Намибию такой, какой мы ее смогли увидеть.
Я не знаю, как подобрать слова, чтобы выразить благодарность и восхищение и не впасть при этом в лишний пафос. Говорить о нем могу только с придыханием )). Сказать, что гид был классным – не сказать ничего. Начать вдаваться в подробности – это вместо рассказа о путешествии написать трактат о чуде по имени Олег. Он был нам и гидом, и переводчиком, и водителем, и другом, и защитой, и помощью. Настоящий Альфа. Я не знаю, что не может, не умеет или не знает этот человек (ну из того, что он вообще должен знать плюс многое другое, не имеющее отношения к его профессии, понятно, что все на свете не знает никто). Я не знаю, какую проблему он не может решить. Сильный, умный, с прекрасным русским языком (да, он русский, но само по себе это совсем не гарантирует хороший язык), терпеливый, заботливый, предупредительный, внимательный к каждому туристу, в общем, настоящая Звезда, яркая и теплая. Из созвездия Скорпиона, да ))). И именно благодаря ему наша поездка стала такой невыносимо прекрасной.
А теперь невероятным усилием воли я затыкаюсь на тему о нашем Вещем Олеге и попытаюсь рассказать собственно о поездке.
Предыстория тем, кому было интересно, известна. Она вот в этом коротеньком топике. viewtopic.php?f=36&t=5281 Кстати, спасибо друзьям, откликнувшимся на мои слова о возвращении )).
Честно говоря, я до конца не верила, что эта затея сложится в реальную поездку, но вот, получилось. Менялись люди, кто-то отказывался, кто-то находился. До последнего мы искали еще одного попутчика, чтобы снизить цену тура, но, к счастью, не нашли. К счастью, потому что шестой турист в машине был бы лишним, сидеть втроем на одном сиденье было бы тесно. Автомобиль в Намибии был шире и комфортней, чем в Эфиопии, но все равно тот, кто сидел бы в середине, ничего бы не увидел, а в окно было на что посмотреть, Намибия прекрасна. Нас же было пятеро туристов плюс гид (который сам вел машину), то есть каждый сидел у окна.
В результате поехали довольно разношерстной компанией, в которой изначально почти никто никого не знал. Я была знакома только со Светланой, в аэропорту познакомилась с Татьяной, в самолете – с Еленой, ну а в Виндхуке нас встретили Олег и прилетевший туда накануне Юрий.
Но я забежала вперед. Давайте уж постараюсь не нарушать хронологический порядок. Сначала у нас была стыковка в Дохе, столице Катара, почти 8 часов. Вот тут стоит сказать о Катарских авиалиниях. Билеты мы покупали еще осенью, выбирали, само собой, самые дешевые, ближе к весне цены сильно выросли. Но это у Катаров. А вот у Туркешей за месяц до поездки в последний момент присоединившийся к нам Юрий купил билеты на 20000 руб. дешевле.
Путь получился долгим. Из дома вышла рано утром 28 апреля, в Виндхук прилетели в 10-40 29-го. В воздухе – 14 часов в общей сложности. Остальное – стыковка и дорога в аэропорт Домодедово.
Как ни странно, спать не особенно хотелось (а в самолете не спала совсем). Нам предстоял путь в пустыню Калахари, до лоджа от столицы предстояло проехать 260 км. Столицы, Виндхука, в изначальной программе не было. Но мы же ехали с Олегом! А это означало, что нам постараются показать ВСЁ возможное, независимо от того, включено оно в программу или нет. Не считаясь с собственным временем и усталостью. Лишь бы было на досягаемом расстоянии, лишь бы можно было успеть доехать до захода солнца. И сам закат и рассвет тоже покажут в лучшем виде и месте. И звезды. И вообще все, что душе угодно. Желаете вельвичию – будет вам вельвичия. Приболело увидеть сурикатов – найдем сурикатов. Хотите выйти на этом углу – выйдем. Доехать до горы, чтобы луна не мешала смотреть на звезды – доедем. Не понравился кофе – сейчас официант заберет ваши чашки и сварит новый… Ой, это уже из другой логической цепочки, но это тоже Олег. Да, и такие проблемы он тоже решал. Легко и непринужденно. Захотели бы черта лысого - был бы у нас лысый черт, не сомневаюсь.
Надо ли говорить, что Олег по дороге показал нам город, рассказал об истории страны, сделал несколько остановок, завез в супермаркет и на сувенирный рынок. Всё успели, хотя нигде не спешили и не суетились.
Самой красивой и необычной достопримечательностью Виндхука является вот этот пряничный домик эта церковь Христа.
Очень странно видеть в африканской столице такую сугубо европейскую постройку. Но мы же в Намибии, бывшей немецкой колонии, и здесь еще не раз нам предстоит потеряться в пространстве, запутавшись, где мы, в Африке или в Европе. Лютеранская церковь построена на рубеже 19 и 20 веков, но уже в 1972 году ее заново отреставрировали. Является самым большим храмовым зданием в Намибии. К сожалению, когда мы к ней подъехали, была закрыта. Поэтому просто обошли вокруг, встретив на дорожке ящерицу совершенно чумовой раскраски, такой цветок Иван-да-Марья на ножках. Ящерица бегала быстрей, чем я успевала сфокусировать фотик, так что только вот так.
А прямо в центре столицы раскинулся сувенирный рынок. Олег сказал, что сегодня, в воскресенье, здесь самые низкие цены, еще и торговаться можно. Но мы еще не созрели для покупок сувениров, да и усталость все-таки давала о себе знать. Я как представила, что надо затратить энергию на выбор и торговлю, все желание отпало. Ну просто я еще не знала, что в Намибии совсем не такие наглые и приставучие продавцы, как в других странах Африки, и что делать покупки здесь совсем не так затратно для нервной системы. Зато впервые увидели живьем женщин из племени Химба, которые сидели тут, на рынке, в своих национальных нарядах. И никто не парился по тому поводу, что в центре города толпа теток топлесс  :D .
Единственное, что мне хотелось купить в Виндхуке, это шоколад местного производства, про который вычитала на форуме Винского. Шоколада в супермаркете не оказалось, не было его потом и во всех остальных магазинчиках, куда мы забредали. Олег попытался потрясти менеджера магазина на этот счет. Я тихо прифигела, если честно, я же еще не поняла, что с нами едет гид, для которого любой наш каприз – руководство к действию. Причем не тот любой каприз, который «за ваши деньги», а просто потому, что человек хочет сказку сделать былью. Безвозмездно. Но это был тот случай, когда даже он оказался бессилен  :twisted: . Шоколад я потом купила производства ЮАР, но ни на меня, ни на моих родных в Москве он впечатления не произвел.
Затарившись водой, двинулись в путь, глазея в окно на пролетающие ландшафты.
В Багатель-лодж (Bagatele Kalahari Lodge), расположенный на краю пустыни Калахари, приехали незадолго до заката. Олег предложил взять дополнительную экскурсию на кормление гепардов и рюмку шампанского на закате (250 НД, один намибийский доллар примерно 5,5 руб.). К счастью, кроме меня, изъявили желание съездить на эту экскурсию еще и Лена с Юрой. Я-то побаивалась, что после такой дороги никто уже не захочет, а одной все-таки еще было стремновато. Пропустить же эту экскурсию было бы непростительной ошибкой. Одной из моих целей в Намибии было потрогать гепарда. В принципе, в нашу программу было включено еще два мероприятия с этими грациозными животными, но мой опыт подсказывал мне, что рассчитывать на все эти «потомы» нельзя, надо брать то, что дают сейчас. И дальнейшее показало, что интуиция меня не подвела.
Короче, не заходя в бунгало, поехали на экскурсию, вещи побросали в машине. На вопрос, а кому за экскурсию платить, Олег сказал, что завтра утром будем выезжать, тогда и расплатитесь на ресепшн. Так и сделали.
Приехали на место, вышли из машин. Немедленно из глубины окружающей пустыни материализовались два гепарда.
Когда мясо кончилось, подпускать к гепардам перестали. По-моему, успели все. Я в том числе. Было мало, просто погладила его по головке несколько раз. Мне бы хотелось повозиться с ним, потрепать за ушком, погладить подольше, дать ему вылизать руки (читала, что гепарды это с удовольствием делают). А так даже в глаза ему не заглянула, он же морду в миску уткнул. Но тем не менее, чудо свершилось. :roll: Шерсть густая и довольно жесткая, но гладить приятно. Фотографии на фотоаппарате у Юры, когда пришлет (надеюсь) добавлю сюда.

Накормив и с сожалением отпустив гепардов, оглядываемся вокруг. Уже темнеет. Рядом огромное гнездо ткачиков, такое общежитие на 200 семей (не знаю, на сколько, условно на 200, конечно). Таких гнезд мы встречали много, ткачики вьют их всем колхозом целыми колониями, а потом ветка обламывается под тяжестью, и все начинается сначала.  :pardon:
Пить я в этот вечер не стала, ибо на закатной экскурсии попробовала местное пиво (Тафел), оно мне не понравилось и отбило желание принимать алкоголь этим вечером. Но мы душевно посидели, поговорили и разбрелись по своим бунгало.
Женщинам достались просторные бунгало по дороге от ресепшн к дюнам, мужчины остались в бунгало рядом с рестораном. Олег собственноручно занес каждой багаж, проверил, все ли в порядке в номерах. Так повторялось почти каждый раз. Прям не гид, а каменная стена, за которой надежно и уютно.
Вот такое бунгало у меня было, с ковриками из натуральных шкур, с лампой на ножке из рогов, очень классное. И все необходимое было: кондиционер, холодильник, сейф, чайник с чаем, кофе, молоком, сахаром, вода, туалетные принадлежности, противомоскитные препараты.
К бушменам пошли пешком, их потемкинская деревня была недалеко от отеля. Конечно, никто в этой «деревне» не живет, пара шалашей да костер на потребу туристам. Но вся развлекаловка происходит по дороге в эту деревню, а не в ней самой, так что есть она или нет, значения уже не имеет. Трое бушменских мужчин встретили нас у ближайшего небольшого термитника и стали рассказывать, как они ловят муравьеда.
У бушменов какой-то поразительный птичий язык, они виртуозно одновременно произносят привычные нам звуки плюс щелкают языком. По-английски говорил переводчик-бушмен, а Олег уже переводил нам на русский. В принципе, он заранее рассказывал нам, как бушмены ловят муравьеда, поэтому достаточно было вспомнить его рассказ, и все было понятно из их красноречивых жестов и без перевода. Они находят разрытый термитник, потом по следам – самого муравьеда, убивают его, распарывают живот, термитов (еще живых!!!) выкладывают обратно в термитник (чтобы их не становилось меньше, а значит, и муравьедов тоже, ибо это их пища), а муравьеда съедают. В дело идет абсолютно все, на разные цели. Все это очень грустно, уж больно красивое животное – муравьед, но что поделать – бушмены живут охотой. Во всяком случае, они убивают только ради пищи, жизни, а не ради забавы, как наши современные охотники.
Обратите внимание, какие они все поджарые и мускулистые. А попки какие! Бушмены не черные, они относятся к монголоидам, а не к неграм, поэтому кожа у них красивого золотистого цвета.
Используют бушмены и страусиные яйца. Находят гнездо, вытаскивают яйца. Но не все, одно – два оставляют, чтобы самка не бросила гнездо, а снесла еще. В яйце делают маленькую дырочку, содержимое съедают (делают омлет прямо на земле, ну сейчас уже сковородки есть у них), а яйцо используют как сосуд для воды. Затыкают травой дырочку и зарывают в песок. Запоминают, где зарыли, и потом, бродя по пустыне в поисках добычи, всегда могут откопать и напиться. Если кочуют, яйца выкапывают и уносят с собой.
Сегодня днем нам предстояло преодолеть 435 км на юг, в сторону каньона Fish River. Дороги в Намибии очень разные. Есть очень хорошие, асфальтированные. Есть тоже хорошие, но грунтовые. А есть грунтовые и разбитые вдрызг. Самая большая неприятность на грунтовой дороге – это пыль. Мелкая и сухая, она начинает забиваться во все щели. Сегодня нас это не коснется, а вот дальше, когда будем ехать по грунтовкам, огребем по полной. Наш Мерседес, отличный во всех остальных отношениях, пыль пропускал нещадно. И хотя мы запаслись из дома масками (я знала о пыльных дорогах Африки по опыту и предупредила попутчиков), они не спасали, пыль клубилась по салону, покрывая все внутри своей серой массой. Олег расстраивался жутко, все пытались бороться с этой напастью, накидали мокрых тряпок на подножки, чтобы заткнуть щели, Юра даже пожертвовал курткой для этой цели, но тщетно. В конце концов Олег позвонил в компанию, в которой арендовал машину, и договорился, что в Свакопмунде, где у них тоже есть офис, нам заменят автомобиль на Фольцваген. Забегая вперед, скажу, что это сразу решило проблему.
В остальном же дорогой я наслаждалась. Во-первых, совершенно свободная, мы иногда многие и многие километры не встречали ни одной машины. Легко было представить, что на Земле произошла катастрофа, и мы остались единственными её жителями, в шальной надежде встретить кого-то еще спешащими по пустыне. Это завораживало.
Во-вторых, потрясающе разнообразные и красивые ландшафты за окном. Намибия столь же прекрасна, сколь и разнолика, и в конце концов я просто почти перестала фотографировать, ибо никакие фотографии не передают ее великолепия. Ну невозможно на маленькой фотографии уместить бескрайнюю безжизненную пустыню или райский Дамараленд, весь в пышной зелени, украшенный горами, огромными термитниками и скалами. Просто смотрела в окно и впитывала в себя эту красоту.
В-третьих, дорога очень часто шла по холмистой местности, мы то поднимались, то спускались, будто качались на волнах, очень здорово, я испытывала прямо детский восторг от этого аттракциона. Олег водит машину очень уверенно, на большой скорости (по ровной дороге мы ехали 140-160 км/час, по грунтовке медленней, конечно), так что доезжали мы быстро, и дорога совершенно не успевала утомить. Наоборот, лично мне хотелось ехать и ехать дальше. Кроме того, он постоянно делал остановки, чтобы что-то посмотреть по дороге, сфотографировать или просто размять ноги и сходить в туалет. Короче говоря, я длинных переездов не замечала, бывали у меня и длиннее.
Для начала заехали заправиться топливом, дорога -вещь непредсказуемая, и Олег всегда следил, чтобы топлива было с избытком. Там можно сотни километров не встретить ни одной заправки и, как я уже говорила, ни одной машины, чтобы попросить помощи. Возле заправки обратили внимание на вот такой дорожный знак. Он означает, что здесь нельзя голосовать. Как раз под знаком какой-то мужик ловил машину
Вообще, с транспортом там проблема. По железной дороге возят в основном грузы, пассажирского ж/д транспорта нет. Автобусов практически тоже. Местные пользуются маршрутками, в том числе междугородними, да вот попутки ловят, если смогут. Так что для самостоятельных путешествий страна подходит только в том случае, если вы водите машину. Причем учтите, что движение в Намибии левостороннее, к этому еще привыкнуть надо. Так что мы выбрали идеальный вариант – перемещение на арендованной машине, за рулем которой сидит опытный местный гид. Ну, точнее, Олег живет в ЮАР, но там тоже левостороннее движение, и Намибию он знает, как свои пять пальцев. Никакими навигаторами не пользовался, все знал по памяти.
Первой остановкой на нашем пути было место, где растут колчановые деревья, разновидность алоэ (Оля, поправь меня, если вру). Это место называют таинственным лесом Kokerboom или Quiver Tree Forest. Зрелище действительно необычное. Среди нагромождения камней торчат какие-то совершенно нереальные растения, не то деревья, не то трава. Глазами смотреть интересней, чем на фотках, но тем не менее, вот.
Рано утром, снова до завтрака, мы поехали к Фиш-ривер каньону. Считается, что это второй по величине каньон после Гранд-каньона в США. Не знаю, не уверена, если честно, мнения на сей счет расходятся. Но все согласны с тем, что это самый большой каньон в Африке (160 км в длину, до 27 км в ширину и до 550 м глубиной), и мы, конечно, должны были его посмотреть.
Приехали к воротам национального парка рано, служитель сказал, что до нас проехала только одна машина. Оплатили въезд (ну, в смысле, Олег оплатил, у нас же все входило) и проехали еще несколько километров до главной смотровой площадки, возле которой с удивлением увидели небольшое сполпотворение – машин пять, наверное, или четыре. То ли они проскользнули, не заплатив, то ли с ночи там зависли.
Но лучи солнца еще не попадали на стены каньона, поэтому первые фотографии сделаны в тени. Потом посмотрите, насколько отличаются картинки в тени и на солнце. Щелкали фотоаппаратами и телефонами мы там без остановок, очень красиво… А теперь я полдня мучилась, чтобы выбрать лучшие и выбросить сто пятьсот одинаковых фотографий. :%)
Выбросила многое, но все равно так и не смогла решить, что лучше оставить: пастельные снимки, сделанные телефоном, или яркие кадры, получившиеся на фотоаппарате. Так что выложу разные (точнее, одинаковые  :D ), а вы выбирайте сами, кому что нравится. Кстати, нам очень повезло, что в реке была вода, видела фотографии совершенно пересохшего каньона, или с редкими лужицами. Вода иссякла в 60-е годы прошлого века после строительства плотины где-то неподалеку.
Итак, сначала главная смотровая ранним утром, рассвет еще только занимаетсяПо дороге из окна сфотографировала начинающийся рассвет, все размазалось, но удалять фотографию не стала, чем-то она мне понравилась, прям импрессионизм какой-то
А потом поехали на самую северную смотровую каньона. Собственно, все это совсем рядом друг с другом, все видовые площадки сосредоточены в северной части каньона (мы, я так поняла, не увидели только одну, до которой надо добираться на полноприводной машине, да и то осторожно), а возле его южной оконечности есть горячие источники Ай-Аис, но мы туда не ездили. На это не было ни времени, ни, честно говоря, желания.
От северной смотровой площадки берет начало пешеходная тропа по дну каньона, которая идет до самого Ай-Айса. Главным развлечением здесь является пятидневный треккинг. Развлечение, правда, не для слабаков типа меня. Тропа, насколько мы могли видеть, та еще. Причем спустившись на нее, выбраться из каньона раньше времени уже не сможешь, маршрут рассчитан на пять дней!!!, так и будешь тащиться по камням 85 км, волоча на себе еду, воду, снаряжение и одежду. Летом дно каньона раскаляется, как сковородка, тени нет, к тому же дожди могут вызвать резкий подъем воды в реке, поэтому треккинги проводятся только зимой, с апреля по октябрь. При нас никто сей путь не начинал, поэтому сделали вид, что сами отправляемся в поход.
Сегодня нам предстоит преодолеть еще 430 км, дальше переезды будут покороче. Просто каньон лежит в стороне от других туристических достопримечательностей. Но я уже писала и готова повторить миллион раз, что переезды по Намибии – это тоже экскурсия, такая обзорка по природным ландшафтам, поражающим красотой и разнообразием. Да, здесь за окном вы не увидите в большом количестве каких-то аутентичных картинок, как в Индии, например. Не будут гроздями свешиваться с мотоцикла или тук-тука стайки детей, женщины в ярких сари не будут таскать на голове кирпичи, не пройдет мимо религиозная процессия и не промелькнет огромная гора ананасов. Намибия – страна почти европейская. Но зато за окнами вашего автомобиля будут вырастать настоящие горы совершенно разных форм, структур и расцветок, будут проплывать невероятные, неземные, лунные пейзажи, будет такая трава, что от ее цвета захватывает дух, и даже земля будет менять свой оттенок от мертвенно – серого до огненно – красного. А облака! Какие там бывали красивые облака! И вы приклеитесь к оконному стеклу не хуже, чем в любой экзотической стране, не сможете оторвать взгляда от этой красоты, ну разве только для того, чтобы перевести его на экран телефона или фотоаппарата в надежде, что на этой головокружительной скорости что-то все-таки могло получится. Не могло  :jokingly: . Точнее, могло, но очень мало, а остальное – только глазами, только сердцем. Ну или на остановках. Больше никак. И это, наверное, здорово. Потому что не может бездушная фотография полноценно передать то, что видят человеческие глаза, а если бы могла, незачем было бы путешествовать.
Но кое-что по дороге я все-таки запечатлела и хочу поделиться с вами. Это немного, но тем не менее. Смотрите, некоторые горы как будто человеческими руками сложены: тут и крепостные стены, и валы, и отвалы горной породы, и совершенно ровные поверхности, о которых можно пофантазировать, например, что это дети циклопов играли в песок и прихлопывали его сверху своими игрушечными лопатками.
Но пока мы еще не преодолели весь этот путь, а практически только отъехали от лоджа, как по дороге нам попался рекламный баннер на воротах какой-то придорожной фермы, извещающий нас, что тут готовят пироги из антилопы куду. По инерции проехав вперед метров пятьсот, Олег тем не менее успел поинтересоваться, не желает ли кто-то пирогов из куду. Желающие нашлись.  :) Вернулись. Мы, правда, боялась, что опоздаем вечером к гепардам, по программе у нас было посещение вольеров с кошачьими в нашем сегодняшнем лодже. Но эти опасения оказались лишними. А вот местечко – очень любопытным,.. несмотря на то, что никаких пирогов с куду там не было :D . Зато были остовы старых машин (в Намибии вообще очень часто старые машины не утилизируют, а превращают в вывески или просто выставляют на потеху туристам)
А еще был вкусный кофе и немецкий штрудель. Хозяева – немцы, потомки бывших колонизаторов или так, понаехавшие, не знаю. Кроме того, здесь оказался небольшой сувенирный магазинчик плюс продавали колбаски из антилоп. Короче, мы зависли в этом приятном месте минут на сорок, не меньше, а то и больше. Но по дороге все нагнали. Уже не помню, где еще мы в этот день останавливались, по-моему, просто на заправках сходить в туалет и намочить тряпки для машины (чтобы пыль не так летела). Это, кстати, было 1 мая, в Намибии тоже государственный праздник, все выходные, почти всё закрыто, народу – ни души.
Вечером, часам к пяти-шести, приехали в Hammerstein lodge, где по программе мы должны были ночевать, но главное, должны были прогуляться в клетки к диким кошкам. Ну, внутрь к леопарду никто не обещал пустить, а вот гепардов я там очень рассчитывала потискать. И вот тут нас ждал облом, пожалуй, единственный за всю поездку. Для начала мы не пошли к вольерам из-за того, что уже собралась большая группа. Олег договорился на ресепшн, что мы подождем и пойдем в следующий заход, чтобы не толкаться задницами с иностранцами. Почти час ждали, начало уже смеркаться, стали нервничать, что ничего в темноте не увидим. А когда дождались, во-первых, выяснилось, что опять набежала большая толпа, а во-вторых, волонтер сказал, что в вольеры к гепардам недавно запретили пускать, что-то где-то случилось, кого-то они потрепали, видимо, изрядно. И поэтому теперь мы можем только смотреть на них через решетку, как в зоопарке. :cry: Мы расстроились, Олег разозлился на них и обиделся за такую подставу, но сделать в этой ситуации ничего было нельзя. «Не положено», и все тут. Вот когда я порадовалась, что в первый день таки погладила эту великолепную кошку. Ибо здесь, в вольере, гепарда даже видно толком не было, у нас в московском зоопарке и то ближе можно рассмотреть (ну просто вольер у нас меньше и зелени в нем нет почти). Представляю, что бы я испытывала, если бы не подарила себе эту радость заранее. Сдохла бы от горя, наверное. Поездка бы считалась испорченной. А так огорчилась, конечно, но в целом, смирилась.
Единственные, к кому можно было подойти вплотную и без решетки, это каракалы (которые, к слову, сильнее гепарда, вот где логика, а?). Наш первый каракал мирно дремал под кустом… Хотя нет, ни фига он не дремал, а только делал вид, всей своей прЕще по дороге сюда Олегу позвонили и сказали, что нам предоставят сегодня места не в этом лодже, как было забронировано, а в соседнем, уровнем выше, частном. Надо сказать, что на территориях национальных парков и в других значимых местах лоджи в основном принадлежат государству, со всеми вытекающими: неухоженностью, пофигизмом сотрудников и пр. Частные же лоджи честно участвуют в конкурентной борьбе и стараются держать марку, поэтому частный лодж дороже, но лучше. Во всяком случае, в целом. Поскольку в Hammerstein lodge мы не ночевали, ничего сказать про него не могу. Пока ждали прогулки в вольеры, сидели на территории, территория понравилась. Зеленая, обжитая, но что там в номерах, не знаю.
Нас же отправили в лодж, названия которого я не помню, какие-то два слова, первое из которых, если не вру, «We». Может, кто-то потом напомнит. Этот лодж, очевидно, совсем новый, еще не слишком обжитой. Нам понравилось. Просторные бунгало с высоченными соломенными потолками и большим санузлом. Правда, там не хватает пока каких-то крючков, полочек, вот этого всего, как-то не обустроено все до конца, но зато все свежее, чистое, только построенное. Мягкие кроватки, пушистые полотенца, куча розеток. Вот как-то так. Каждый домик - это один номер, на одного или на двоих........
.
Продолжение следует.......